PYTHON REGIUS

Introducción:

También llamada pitón real o pitón bola, habita en África occidental y países limítrofes con el centro del continente, Angola, Senegal, Uganda, Camerún, Benín, Ghana, etc.
Su hábitat suele ir desde las selvas tropicales hasta sabanas con vegetación, allá dónde encuentre cobijo, ya sea por matorrales, raíces, piedras, etc. Sabe trepar, aunque la mayor parte del tiempo esté en el suelo cobijada y en busca de alimento como pequeños mamíferos.

Se clasifica en:

Clase Reptilia
Orden Squamata
Suborden Serpentes
Familia Boidae
Subfamilia Pythoninae
Género Python
Especie regius

Características y morfología:

Es una serpiente de tamaño pequeño-medio, alcanza la media de 140 cm., las hembras alcanzan la longitud de 180 aproximadamente en algunas ejemplares, y los machos de 120 cm. La parte más gruesa es la parte central del cuerpo que puede llegar a los 12-14 cm. No en todos los ejemplares.
La cabeza tiene forma ovalada y se une al cuerpo por un trozo más estrecho y la cola resulta ser más corta que en otros ofidios.
Comenzando por la boca se pueden observar unos orificios o muescas que captan el calor, al lado de las escamas labiales, a cada lado de la mandíbula. El olfato lo tiene muy desarrollado y captan los olores por un proceso muy curioso, en base de sacar e introducir de nuevo su lengua bífida a través de una muesca en la boca, recogen las partículas y las introduce dentro de ella, las recoge el paladar en una cavidad llamada el órgano de Jacobson, que analiza el olor.
Los ojos tienen las pupilas casi verticales como animal nocturno.
El color puede ser en general marrón-negro y tiene un manchado de color amarillo-crema a lo largo de su cuerpo y en su cabeza terminando en los ojos dos franjas amarillas.

Mantenimiento:

Podemos mantenerlas en terrarios de cristal, madera o metacrilato, una medida ideal sería sobre los 90-100 cm. De largo por 40-50 cm. De alto y fondo, para un solo ejemplar.
En cuanto a la ventilación podrá tenerla en el frontal o en la parte superior, o en los laterales, no es necesario que sea totalmente de rejilla o malla, con una ventilación justa para que no sature la humedad y no se vicie el aire será suficiente.
El terrario deberá tener un gradiente de temperatura desde un punto caliente a 32ºC a punto frío de 26ºC, lo más usual es una manta térmica, que proporcione calor en los ¾ partes del terrario a lo largo, y siempre deberá estar regulada y contralada por un termostato con sonda y preferiblemente por fuera. Para un punto de calor podemos optar por un spot o una lámpara cerámica, aunque será suficiente con un spot pequeño.
La humedad deberá ir en aumento desde la zona de asolamiento al punto más frío y siempre estará entre el 65-75% pudiéndose aumentar cuando esté mudando el animal.
Al igual que pasa con la temperatura necesitaremos varios refugios, preferiblemente uno en la zona caliente y otro en la zona fría, para que pueda elegir dónde cobijarse y habrá que disponer de una bañera lo suficientemente grande para que quepa dentro y pueda también beber.
Como substrato, lo ideal es la viruta de ciprés, porque sustenta la humedad a la perfección, o en su defecto la omnipresente fibra de coco, nunca utilizar corteza o viruta de pino, también es ideal un poco de musgo bajo los refugios.
Para los refugios podemos utilizar corcho de alcornoque o podemos comprarlos hechos o fabricarlos nosotros con porexpan, madera, o lo que sea, con tal de que nos quede algo natural.
Respecto a plantas podemos utilizar artificiales o naturales, siempre que no sean tóxicas claro, pero habrá que fijarlas al substrato o a la decoración, para que a la mínima la saque de sitio y la destroce.
Es conveniente poner alguna rama o tronco, raíz, etc., para si quiere que trepe, nunca está de más, así también se ejercita, por que al igual que el resto de animales, la obesidad es perjudicial y dañina para su salud.
La iluminación es necesaria para diferenciar el fotoperiodo, ya sea artificial o natural, no existe necesidad alguna de suministrar fuente alguna de UVB, aunque al igual que otros reptiles nocturnos, hay criadores que explican en base a su experiencia que es beneficioso para el animal y cría, pero es una cuestión que queda a criterio de cada uno.

Muda:
Como reptil que es, cada cierto tiempo, debido a su crecimiento mudará la piel, más a menudo de joven y menos de adulto. Es un proceso que tardará algunos días hasta siete o diez. Nos daremos cuenta que ha perdido su brillo natural y está como mate y opaca, en ese momento la dejaremos tranquila, aumentaremos la humedad y no la alimentaremos hasta su fin. Veremos que a los días también se le tornan los ojos como grisáceos y es porque también mudan la piel o membrana que poseen en los ojos, a los pocos días volverá a su estado normal porque ya tiene su piel nueva bajo la vieja y al poco comprobaremos que ha dejado el resto de la piel en el terrario, rozándose y serpenteando por él. Comienza en la cabeza y literalmente se la desenrolla hasta la punta de la cola.

Alimentación:

Analizando y comprobando su hábitat de origen, su alimentación es a base de pequeños mamíferos, sobretodo roedores, como ratones, jerbos, etc., y no se descarta polluelos de alguna ave.
Sus hábitos de alimentación no son sólo al acecho, se ha podido comprobar que salen de su cobijo en busca de presas y se han visto ejemplares dentro de pequeñas madrigueras de roedores.
Actualmente se siguen importando pitones bola, pero no se debe caer en el error de adquirirlos, aparte del estrés del cautiverio, y posibles parasitosis, podemos encontrarnos con el problema de no querer ser alimentadas. Estamos ante una serpiente algo delicada para la comida, no siempre y en el 100% de los ejemplares, está claro, pero si ocurre en ejemplares nacidos en cautiverio, aún más en animales salvajes, es debido a que están acostumbrados a ciertas presas en su origen que aquí no podemos ofrecérselas. Un buen remedio es la constancia y otra es el ratón de Benín, que la mayoría de los casos es un buen remedio.
Su mecanismo de alimentación, es decir, boca y sistema digestivo, está preparado para poder engullir presas mayores que su boca y cabeza.
El ataque y muerte de la presa la realiza por constricción, muerde a la presa y rápidamente y la enrolla y asfixia. Suelen empezar a tragar la presa por la cabeza.
La mandíbula está unida al cráneo por unos ligamentos que al ser elásticos amplían el tamaño de la boca, también puede inclinarse hacia adelante, además la parte delantera está unida por otros ligamentos que facilitan también la ingestión. Todas estas partes facilitan la introducción de la presa al interior.
Al igual que pasa con la boca, el resto de la piel es muy elástica al igual que su interior.
Algo muy importante a tener en cuenta y a respetar es su digestión. No deberemos molestar ni mover al animal durante 3 días al menos, hasta que termine su digestión, por miedo a que regurgite la presa.
Una pitón real bien alimentada puede llegar a vivir hasta los 30 años, habiendo ejemplares que han llegado aún más lejos.
La frecuencia de alimentación aumenta en función de la edad, de baby cada semana, juvenil cada diez días y de adulta cada 14 días, algunos criadores marcan la pauta de la alimentación en función del período de defecación.
Es posible que haya algunos períodos que nuestro animal deje de comer, nosotros seguiremos intentando que coma, hasta que sean aceptadas, pueden estar meses sin alimentarse, pero lo importante es que no pierdan peso ni se vean delgadas, en ese caso habría que llevarla a visitar a un veterinario y él decidirá si es viable la alimentación forzada o seguir ofreciéndoles comida.

Cría:


Para criar lo más indispensable y obvio es disponer de una pareja, un macho y una hembra. De adultos los machos tienen una longitud menor a la hembra y un diámetro menor, la hembra un tamaño y longitud mayor al macho. La madurez sexual del macho suele llegar a los dos años, también podemos guiarnos por su peso, la de las hembras será algo mayor tres años, aunque siempre depende de la alimentación que hayan recibido. De juvenil o cría es algo más complicado su sexado, pero nada que no pueda resolver un experto. Con experiencia, vaselina y desinfectante, venden unas varillas o sondas que con especial cuidado y delicadeza se introducen por la cloaca hacia la punta de la cola, la hembra de seguida topará la varilla, no más de 3 escamas subcaudales y en el caso de los machos podremos introducir la sonda al menos 10 escamas. Pero ésta técnica mejor que la haga un veterinario o alguien experimentado.
Sabiendo y revisando que han sido bien alimentados y no tienen señales de parásitos u otras enfermedades visibles, se procederá al período de enfriamiento.
Al igual que sucede en su origen, tiene la llegada de la época seca, baja la temperatura, aumenta la humedad, sube la presión atmosférica, todos éstos parámetros los podemos simular en nuestro terrario exceptuando la presión atmosférica claro. También podemos reducir las horas de luz.
Este proceso para facilidad nuestra, lo efectuaremos a principio de Octubre, durante éste mes, bajaremos de dos a cinco grados las temperaturas diurna y nocturna, aunque también se obtienen resultados sólo con la nocturna, e iremos también bajando progresivamente las horas de luz de 12 a 8-10 horas.
A principio de Noviembre juntaremos la pareja en el mismo terrario con lo cual con un poco de suerte, copularan bastantes veces, cuantas más mejor, para la fertilización posterior de los huevos. Dependiendo del criador sólo las sacará para alimentar una o dos veces al mes, aunque es posible que no coma ninguna de las dos.
Aproximadamente si todo va bien, copularan hasta Enero varias veces, y posteriormente ovulará la hembra, dando la sensación de engorde como si hubiera comido una presa, momento de que saquemos al macho e iremos restaurando todos los parámetros de temperatura y luz, dejando tranquila a la hembra en su gestación.
Sobre las 4-6 semanas hará una muda que suelen hacer antes del desove, señal que en los próximos días debemos de estar preparados para controlar la puesta. Puede ser desde 3 a 10 huevos, depende de la alimentación y edad de la hembra, y su fertilidad dependerá también del número de cópulas.
Después de ovopositar la hembra enrollará los huevos para incubarlos, momento que habrá que decidir si los incuba ella o nuestra incubadora que será más fiable y práctica. Con sumo cuidado por que los defenderá a toda costa, sacaremos los huevos y los pondremos en vermiculita a unos 30ºC y una humedad altita pero sin pasarnos. En aproximadamente 4-6 semanas empezarán a salir las crías que medirán entre 20 y 30 cm. Hay que alimentarlas individualmente hasta que al fin coman por ellas mismas. Les daremos pinkis y posteriormente pasaremos a primer pelo, pinkis de rata o destetados, cuanto antes mejor, los pinkis de ratón tienen poco sustento, porque sus huesos no están terminados de formar.

Conclusión:

Como animal es una preciosidad, con un comportamiento bueno y dócil, ideal para iniciarse con los ofidios, siempre que se mantengan los parámetros adecuados y la manipulemos sucesivamente el animal, aumentando el tiempo cada día, para que se acostumbre a nosotros, siempre con las manos limpias.
Actualmente podemos encontrar animales nacidos en cautividad a bajo precio, así nos aseguraremos que comen bien, están desparasitados y en perfectas condiciones. Un animal totalmente recomendable y bonito sin dificultad en su mantenimiento.

Kiko - Metallicats69